die pflege von zimmerpflanzen ist keine hexerei. wichtig ist nur, die bedürfnisse der jeweiligen art zu kennen, sodass man auf sie eingehen kann. denn die "zimmerpflanze" gibt es nicht. so unterschiedlich wie das erscheinungsbild der pflanzen, sind auch ihre bedürfnisse hinsichtlich wasser, licht, temperatur, und, und ...
... fast so wie bei uns menschenkindern.
vor ca. sechs wochen habe ich dem blütenstengel einer meiner phalaenopsis einen rückschnitt verpasst, um sie zu neuen blüten anzuregen. dies hat wunderbar funktioniert und die gutste steht derzeit in voller blüte.
wenn dieser stängel abgeblüht ist, werde ich wieder so verfahren, zwei augen hat sie nämlich noch …
jetzt hat es auch mich erwischt, genauer gesagt meine dendrobium phalaenopsis: spinnmilben (tetranychidae). dabei handelt es sich um knapp einen millimeter grosse, saugende milben. man erkennt sie an den feinen fäden, die sie spinnen. da ist mir wohl bei der haltung ein fehler unterlaufen, will sagen ich war in sachen sprühen etwas faul und der verdunstungsbehälter war auch des öfteren leer.
da spinnmilben empfindlich auf eine hohe luftfeuchtigkeit reagiern, habe die dendrobie besprüht und dann unter einen gefrierbeutel gepackt. der wird jeden zweiten tag gewechselt und damit auch gelüftet. an meinen anderen pflanzen konnte ich zum glück noch keinen befall feststellen, habe mir zur sicherheit aber ein spritzmittel gekauft.
als luftbefeuchter für meine beiden an der wand kultivierten dendrobien habe ich mir zwei wandvasen-originale aus den fifties gegönnt. nichtsdestotrotz werden sie natürlich auch weiterhin zweimal täglich besprüht.
der aus asien stammende palmfarn (cycas revoluta) ist das fossil unter den zimmerpflanzen, die familie der cycadaceae ist nämlich schon vor mehreren millionen jahren entstanden. er wächst sehr langsam, in schlechten jahren hat er nur vier wedel ausgebildet.
der palmfarn gedeiht am besten an einem sonnigen standort. er verträgt auch mittagssonne, sollte aber während des sommers nicht direkt hinter dem fenster stehen, da sich dort die hitze anstauen kann.
falls möglich, platziert man ihn während dieser zeit im garten oder auf dem balkon. dann muss man ihn aber erst langsam an die direkte sonne gewöhnen, damit die blätter nicht verbrennen. zurück ins haus kommt er, wenn die temperaturen beginnen, dauerhaft unter fünf grad zu liegen. abgehärtete pflanzen überstehen auch leichte nachtfröste (-5 grad).
als substrat kann handelsübliche blumen- oder kakteenerde verwendet werden. diese lässt man zwischen den wassergaben gut an-, aber nicht ganz austrocknen. staunässe kann zu wurzelfäule führen.
zum düngen eignen sich stäbchen oder flüssigdünger, jeweils in der halben konzentration. die flüssige variante kann von april bis september monatlich verabreicht werden. neu gekaufte oder frisch umgetopfte pflanzen benötigen die ersten acht wochen keine düngergabe.
aufgrund des geringen lichtangebots während des winters, kann ein warmer standort zu vergeiltem wuchs, also lange und dünne wedel, die umknicken führen. deshalb ist es besser, wenn man den palmfarn kühl, bei temperaturen so zwischen 5 und 15 grad überwintert. er stellt dann sein wachstum ein und kann auch halbschattig platziert sein. je wärmer er steht, desto mehr licht braucht er. die erde hält man nun entsprechend trockener, gedüngt wird nicht.
der palmfarn (cycas revoluta) lässt sich durch im handel erhältliche samen vermehren.
leider geniesst das alpenveilchen (cyclamen persicum) mittlerweile den ruf einer wegwerfpflanze. bei der richtigen pflege jedoch, kann man diesen zimmerpflanzen-klassiker jedes jahr erneut zum blühen bringen. das alpenveilchen zählt zu den giftpflanzen, die blütezeit liegt zwischen august und märz.
der standort von cyclamen persicum sollte hell bis halbschattig sein, ohne direkte sonne. es handelt sich hier um wärmeempfindliche pflanzen, die nicht für geheizte wohnungen geeignet sind. zumindest wenn man an ihren blüten lange freude haben will. die ideale temeratur liegt zur blütezeit zwischen 10 und 15 grad.
während der wachstums- und blühperiode hält man das substrat, es kann einheitserde verwendet werden, gleichmäßig feucht, aber nicht nass. die knolle und die blätter sollten jedoch nicht mit wasser in berührung kommen. am besten es wird in den untersetzer gegossen und überschüssiges wasser nach einigen minuten entfernt. staunässe mag das alpenveilchen nicht. gedüngt werden kann entweder monatlich mit flüssigdünger, oder mit düngerstäbchen, jeweils in der halben konzentration.
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wenn die temperaturen im mai/juni ansteigen, kann es sein, dass das alpenveilchen seine blätter abwirft. sie welken und vertrocknen. verliert es alle blätter, dann werden die wassergaben reduziert und das düngen eingestellt. die vertrockneten blätter kann man mit einer schere kurz über der knolle abschneiden.
während des sommers wird die erde so gut wie trocken gehalten, das alpenveilchen erhält nur noch soviel wasser, dass die knolle nicht beginnt zu schrumpfen (je nach temperatur ca. monatlich und schlückchenweise).
wenn sich ab september/oktober neue blätter zeigen, werden die wassergaben langsam erhöht. dies ist auch ein günstiger zeitpunkt zum umtopfen. gedüngt werden kann, sobald sich die ersten blütenknospen ausbilden.
behält die pflanze ihre blätter oder auch nur einen teil davon, kann man weiter gießen wie gewohnt. das düngen stelle ich während dieser zeit dann trotzdem ein und starte damit, sobald sich die ansätze der blütenknospen zeigen.
ein guter zeitpunkt zum umtopfen von alpenveilchen ist mit dem beginn der vegetationsperiode im spätsommer/frühherbst. man erkennt dies, wenn sich an der knolle neue blätter bilden.
um die erde vom rand zu lösen, wird der topf einmal rundum sanft mit den fingern massiert (plastiktopf). wurde in einen tontopf gepflanzt, dann hilft leichtes klopfen.
anschließend hält man das alpenveilchen schräg nach unten und zieht den topf nach oben ab.
nun wird, was sich mit den fingern lösen lässt, vorsichtig entfernt. anschließend stellt man den erdballen in eine mit wasser gefüllte schüssel. die knolle sollte nicht mit wasser bedeckt sein. hat sich das alte substrat mit flüssigkeit vollgesogen, lässt es sich leichter von den wurzeln lösen. hierzu hält man es unter laufendes wasser und massiert es vorsichtig.
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abgestorbenes wurzelwerk kann entfernt werden. um möglichst wenig gesunde wurzeln zu verletzen empfiehlt es sich, nur die erde zu entfernen, die sich leicht ausspülen lässt.
die knolle sollte nur zu ca. 2/3 mit erde bedeckt sein. entsprechend hoch wird nun der neue topf befüllt. dann wird das alpenveilchen mittig darin platziert, die seiten aufgefüllt und das substrat angedrückt. es kann handelsübliche blumenerde verwendet werden.
jetzt wird der topf in eine mit wasser gefüllte schüssel gegeben, bis sich die erde mit flüssigkeit vollgesogen hat, denn cyclamen persicum sollte möglichst nicht von oben gegossen werden.
nach dem umtopfen muss sechs bis acht wochen nicht gedüngt werden.
die mini-alpenveilchen unterscheiden sich in der pflege nicht von den grossen. wenn man sie in den kleinen töpfen belässt, sollte man desöfteren mal kontrollieren ob die erde noch feucht genug ist, da sie aufgrund des geringeren volumens etwas schneller austrocknen kann.
mir scheint es jedoch, als wären diese mini-alpenveilchen nur künstlich klein gehalten. denn sobald sie neue blätter bilden, sind diese drei- bis viermal so gross als im gekauften zustand.
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unter der bezeichnung “summer dreams cyclamen” sind mittlerweile auch im sommer alpenveilchen zu erhalten. wieviel wärme die vertragen, bin ich derzeit am testen. auf dem etikett ist ein temperaturbereich von 16-21 grad angegeben.
die vermehrung von cyclamen persicum kann durch samen oder das teilen der knolle erfolgen.
bei der richtigen pflege kann die kaffeepflanze (coffea arabica) auch auf der heimischen fensterbank blühen und sogar früchte ausbilden. die blüten sind weiss und die früchte rot, man nennt sie kirschen.
der ideale standort der kaffeepflanze (coffea arabica) ist ganzjährig sonnig und hell. an einem standort mit direkter mittagssonne, sollte man sie aber zumindest im sommer nicht direkt hinter der fensterscheibe platzieren, da sich dort die hitze anstauen und der topf stark erwärmen kann. wird im garten übersommert, dann man sie langsamen an die direkte sonne gewöhnen, da sonst die blätter “verbrennen” können. wenn die temperaturen beginnen, dauerhaft unter 15 grad zu liegen, kommt sie zurück ins haus.
als substrat eignet sich handelsübliche blumenerde. diese hält man gleichmäßig feucht, aber nicht nass. am besten man giesst erst, wenn sie an der oberfläche angetrocknet ist. weiter unten im topf steht dann noch genügend feuchtigkeit zur verfügung. staunässe und ballentrockenheit werden nicht vertragen.
gedüngt werden kann die kaffeepflanze mit stäbchen oder flüssigdünger, jeweils in der halben konzentration. ich verabreiche von april bis september einmal im monat die flüssige variante. neu gekaufte oder frisch umgetopfte pflanzen benötigen die ersten sechs bis acht wochen keine düngergabe.
coffea arabica mag eine hohe luftfeuchtigkeit. diese kann man z. b. durch das aufstellen von mit wasser gefüllten schalen direkt neben der pflanze erhöhen. das besprühen hilft nur kurz, befreit die blätter aber von staub.
die kaffeepflanze kann das ganze jahr über bei zimmertemperatur kultiviert werden und sollte während des winters nicht für längere zeit unter 15 grad platziert sein.
man kann die kaffeepflanze (coffea arabica) durch im handel erhältliche samen oder stecklinge vermehren, die temperatur hierfür muss mindestens 25 grad betragen.
das kann verschiedene ursachen haben, wie schädlinge, zuviel/zuwenig wasser oder lichtmangel während des winters.
das sie ab und an mal ein paar blätter verliert ist ganz normal, wenn sie sonst gut weiterwächst. bei grösseren pflanzen werden auch gerne mal blätter abgeworfen, die nicht genügend licht erhalten, z. b. auf der dem fenster abgewandten seite. häufig passiert das im winter, wo aufgrund der kürzeren tage und des oft bedeckten himmels, nicht genügend licht zur verfügung steht.
durch einen rückschnitt lässt sich die kaffeepflanze wieder zu kompaktem wuchs anregen. das macht man am besten im frühjahr, ist bei warmem stand (>20 grad) aber ganzjährig möglich.
wurde zuviel gegossen, dann kann das zum verfaulen der wurzeln führen, die die pflanzen natürlich nicht mehr mit wasser versorgen können. in diesem fall kann das umtopfen und entfernen des abgestorbenen wurzelwerks hilfreich sein.
spinnmilben befallen bevorzugt geschwächte pflanzen. sie können also anzeigen, dass ihrem pflegling etwas missfällt. mit hausmittelchen bekommt man sie so gut wie nicht weg, da hilft nur die chemische keule und eine optimierung der pflegebedingungen.
die gattung haworthia umfasst ca. 70 arten, die überwiegend in südafrika beheimatet sind. die auch für anfänger geeignete zimmerpflanze hat sukkulente (wasserspeichernde) eigenschaften und ist an das überleben in trockenen regionen hervorragend angepasst. von haworthia attenuata existieren einige kulturformen, zum teil auch mit gelb gestreiften blättern.
die haworthie (haworthia attenuata) gedeiht am besten an einem sonnigen und hellen standort, kommt aber auch mit einem halbschattigen plätzchen noch zurecht. neu gekaufte pflanzen müssen langsam an die direkte sonne gewöhnt werden. das gilt vor allem, wenn im garten oder auf dem balkon übersommert wird. da sich an einem fenster mit mittagssonne während des sommers leicht die hitze anstauen kann, sollte sie während dieser zeit nicht direkt hinter der scheibe stehen.
das substrat sollte gut wasserdurchlässig sein und mineralische anteile, wie sand oder feinen kies enthalten. es kann handelsübliche kakteenerde verwendet werden.
vom frühjahr bis in den herbst darf die haworthie (haworthia attenuata) durchdringend gegossen werden. sie erhält dann soviel wasser, bis die erde nichts mehr aufnimmt. in den untersetzer ablaufende reste werden nach einigen minuten entfernt, denn staunässe kann zu wurzelfäule führen. bis zur nächsten wassergabe lässt man das substrat dann austrocknen.
wird es im sommer sehr heiss (>30 grad), dann legt die pflanze eine wachstumspause ein. während dieser zeit wird nur schlückchenweise oder nicht gegossen.
gedüngt werden kann mit grünpflanzen- oder kakteendünger, jeweils in der halben konzentration. ich verabreiche von april bis september einmal im monat kakteendünger. neu gekaufte oder frisch umgetopfte haworthien benötigen die ersten sechs bis acht wochen keine düngergabe.
haworthia attenuata kann bei zimmertemperatur oder kühl, so zwischen fünf und zehn grad überwintert werden. je wärmer sie steht, desto mehr licht wird benötigt. während dieser zeit giesse ich nur schlückchenweise und dünge nicht. vor allem an einem kalten standort kann zu feuchte erde schnell zum verfaulen der wurzeln führen.
haworthia attenuata lässt sich durch teilung (tochterrosetten) oder durch blattstecklinge vermehren. die blattstecklinge sollte man für ca. ein bis zwei tage antrocknen lassen bevor man sie ins pflanzsubstrat gibt.
die vertreter der gattung haworthia lassen sich übrigens auch mit den nahe verwandten gasterien (gasteria) kreuzen. die so entstandenen hybriden werden gasterworthia genannt.
diese feigenart zählt wahrlich zu den exoten, wächst sie doch in der freien natur epiphytisch, d. h. auf anderen bäumen aufsitzend. sie ernährt sich über ihre luftwurzeln, haben diese den boden erreicht, stirbt der wirtsbaum ab, er wird quasi erdrückt. charakteristisch für die banyanfeige (ficus benghalensis) sind die im jugendstadium behaarten blätter.
in sachen standort mag es die banyanfeige (ficus benghalensis) hell, aber ohne die pralle mittagssonne bei ganzjährigen temperaturen zwischen 18 und 25 grad und im winter nicht unter 13 grad. den sommer kann sie auch an einem geeigneten standort im garten oder auf dem balkon verbringen. gegossen wird gleichmäßig feucht, staunässe und das völlige austrocknen des topfballens ist zu vermeiden. gedüngt wird während des sommers alle zwei bis drei wochen mit der halben düngermenge und während des winters, je nach temperatur des standorts, alle vier bis sechs wochen.
die banyanfeige (ficus benghalensis) lässt sich über triebstecklinge vermehren, die temperaturen sollten dabei zwischen 23 und 28 grad liegen.
um das sommerloch zu füllen, habe ich mir mal ein paar neue sansevierien gegönnt. diese dinger wirken zwar auf den ersten blick etwas langweilig, wenn man sich aber mal mit der fülle an arten und zuchtformen beschäftigt, dann gibt es doch so einiges zu entdecken. darüber demnächst hier mehr.
dies ist eine kleinbleibende zuchtform der klassischen trifasciata, man kann sie auch mit gelb gerandeten otter gekräuselten blättern erhalten (z. b. “hahnii super marginata“). da sie den topf fast gesprengt hat, habe ich gleich mal ein paar ableger gemacht.
ebenfalls eine kleinbleibende art.
über diese art weiss ich noch nichts bis weniger, ausser das ich mich auf den ersten blick in sie verliebt habe.
keine ahnung wie es dieses junge heupferd (tettigonia viridissima) bis an meine küchendecke geschafft hat, immerhin hat es noch keine flügel ausgebildet und meine wohnung befindet sich im dritten stock. zum knabbern hätte es sicherlich einiges gefunden, otter wollte es sich gar an meinen orchideen berauschen ..?
hatte echt schon panik, dass es mir meinen zimmergarten kleinfrisst. otter war es am ende gar die vorhut einer heuschreckenplage? glücklicherweise stieg es aber willig auf einen bereitgestellten besenstil und liess sich so vor das fenster verfrachten.
