- Die jungen Blätter entwicklen sich gut, solange sie noch eingerollt sind (bei C. warscewiczii hat die Hülle des aktuellen Blattansatzes leider auch eine braune, trockene Spitze).
- Sobald das neue Blatt beginnt, sich zu entfalten, entstehen braune Ränder und Flecken, die sich immer weiter ausbreiten.
- Am Ende der Entfaltung ist das halbe Blatt braun und trocken.
- Es sind immer nur die jungen Blätter betroffen. Die alten Blätter bleiben gesund und bekommen so gut wie keine braunen Stellen.
Die betroffenen Pflanzen werden folgendermaßen gepflegt:
- Am Anfang habe ich einmal pro Woche alle drei kräftig gegossen und dazwischen die Erde etwas antrocknen lassen. Wegen der braunen Ränder bin ich dann dazu übergegangen, die Calatheas durchgehend sehr feucht, aber ohne Staunässe zu halten.
- Gedüngt habe ich seit Ende Oktober nicht mehr (die Calatheas sind auch erst seit einigen Wochen in meinem Besitz).
- Die Luftfeuchtigkeit liegt laut Hygrometer zwischen 50 und 60 Prozent. Auf den Heizkörpern und unter den Pflanzenhockern sind Schalen mit Blähton und Wasser aufgestellt. Die Pflanzen werden jeden Morgen mit zimmerwarmem, kalkfreiem Wasser besprüht.
- Die Temperatur beträgt tagsüber ca. 20 Grad, nachts 1-2 Grad weniger.
- Alle drei stehen an ziemlich dunklen Stellen in der Wohung (ohnen Zusatzbeleuchtung durch Pflanzenlampen).
Meine Vermutungen zur Problemursache:
- Die Luftfeuchtigkeit sollte ausreichen, weil meine zweite Monstera und die anderen Calatheas in der Wohnung damit gut zurecht kommen.
- Das Gießen scheint keinen Einfluss auf die Fehlentwicklung der Blätter zu haben (ob viel oder wenig Wasser).
- Einzige Gemeinsamkeit ist der dunkle Standort aller drei Pflanzen. Könnten die braunen Stellen an den jungen Blättern eine Folge von Lichtmangel sein?

ob das der grund ist, kann ich leider nicht sagen. aber ich habe derzeit auch zwei kandidatinnen (calatheas), die das selbe verhalten zeigen und beide eher dunkel stehen. zum teil vertrocknen die blätter schon, bevor sie sich öffnen. die pflegebedingungen entsprechen ansonsten denen meiner anderen.

die besten erfahrungen mit calathea und monstera habe ich gemacht, wenn ich die erde zwischen den wassergaben oberflächlich antrocknen lasse. weiter unten im topf steht dann noch genügend feuchtigkeit zur verfügung. meine c. zebrina musste während des sommers sogar einige durststrecken mit durchhängenden blättern erleiden. grosse pflanze im kleinen topf. das führte zwar zu braunen blatträndern, davon hat sie sich aber nach dem umtopfen wieder erholt.

ich werde meine beiden jetzt mal heller stellen und sehen was passiert. zumal sich bei calatheas, die sich “unwohl” fühlen, schnell mal spinnmilben einfinden.

also sie steht am Fenster ,momentan kühl und sie verträgt es gut wie ich sehe…blüht jetzt auch… ich muss sie allerdings stützen sonnst knickt sie um.
aber sonnst weiß ich nichts über sie …
Pflege?
Wie oft gießen?
braucht sie hölzer zum stützen?
usw.
vielen dank :-)

dabei handelt es sich um ein flammendes käthchen (kalanchoë blossfeldiana).

dabei könnte es sich um springschwänze handeln. die müssten sie mit dieser methode eigentlich los geworden sein. ob sie das mit dem wasserbad wiederholen können, ist abhängig von der pflanzenart. bei einer sukkulente würde ich damit warten bis die erde ganz ausgetrocknet ist. welche chemie da hilft, weiss ich auch nicht, da müssten sie sich dann im fachhandel beraten lassen.

dabei handelt es sich um pilea peperomioides, die auch als ufopflanze bekannt ist.

die gattung adenia zählt zu den passionsblumengewächsen (passifloraceae) und ist somit entfernt mit der maracuja verwandt.

adenia lanceolata hat leicht sukkulente eigenschaften und kann wasser in ihrem caudex (“verdickter stamm”) speichern. sie stammt aus dem südlichen afrika.

frailea castanea ist ein echter winzling, er wird nur wenige zentimeter hoch. ursprünglich beheimatet ist er in brasilien/uruguay. weitere infos zur gattung frailea gibt es hier.

frailea castanea pflege

was den standort betrifft, ist frailea castanea sehr variabel. am besten gedeiht dieser kaktus an einem sonnigen und hellen plätzchen. er kommt aber auch mit halbschatten noch zurecht. seine blüten öffnet er jedoch nur in der direkten sonne. die befruchten sich aber auch im geschlossenen zustand und bilden ihre samen aus.

geschlossene blüte von frailea castanea

wird im garten übersommert, dann sollte der topf nicht in einem untersetzer platziert sein, um das anstauen des regenwassers zu vermeiden. wenn die temperaturen beginnen, dauerhaft unter zehn grad zu liegen, kommt er zurück ins haus.

das substrat sollte gut wasserdurchlässig sein und mineralische anteile enthalten. ich verwende eine mischung aus handelsüblicher kakteenerde und etwas bimskies.

vom frühjahr bis in den herbst kann man durchdringend giessen. frailea castanea erhält dann soviel wasser, bis sich die erde damit vollgesogen hat. in den untersetzer ablaufende reste werden nach einigen minuten entfernt, da staunässe zu wurzelfäule führen kann. vor der nächsten wassergabe lässt man das substrat austrocknen.

frailea castanea

zum düngen eignet sich handelsüblicher kakteendünger. diesen verabreiche ich von april bis september einmal im monat in der halben konzentration. neu gekaufte oder frisch umgetopfte pflanzen müssen die ersten sechs bis acht wochen nicht gedüngt werden.

frailea castanea überwintern

frailea castanea kann bei zimmertemperatur oder kühl, so um die zehn grad überwintert werden. je wärmer er steht, desto mehr licht wird benötigt. während dieser zeit giesse ich, angepasst an die temperatur, entsprechend weniger und verabreiche das wasser nur schlückchenweise. gedüngt wird nicht.

frailea castanea vermehren

die vermehrung kann durch samen erfolgen. diese kann man entnehmen, wenn sich die blüte leicht lösen lässt oder von selbst abfällt.

bei ihrer pflanze handelt es sich um die panaschierte (gezeichnete) form strahlenaralie (schefflera arboricola). dem bild nach zu urteilen, steht sie zu dunkel, da die oberen blätter keine zeichnung ausbilden.

ich tippe mal darauf, dass es sich bei ihrer pflanze um die sog. hawaiipalme (brighamia) handelt. sollte die wirklich etwas frost abbekommen haben, dann können sie nur hoffen und warten. ansonsten haben wird das thema gelbe blätter hier schon ausführlich diskutiert.

meine diesjährige neuerwerbung, die amaryllis “papilio” ist zwar eine hübsche, sieht aber so garnicht aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. ich dachte nämlich, es handelt sich hier um eine zuchtform, basierend auf hippeastrum papilio, mit weiss-violetten blüten. nun gut, blüht sie halt in rot-weiss. ihr wässerchen erhält sie trotzdem. so kann es einem ergehen, wenn man zwiebeln online bestellt …

… wirklich böse bin ich meinem händler aber nicht, denn aufgrund verspäteter lieferung – ich musste ihn nach vier wochen daran erinnern – legte er der sendung sechs zwiebeln der narcissus “paperwhite” bei. diese auch zu den amaryllisgewächsen zählende narzissen-sorte wird für die kultur im zimmer angeboten.

das sind echt die hammerblüher! jede zwiebel hat mindestens drei blütenstängel ausgebildet, mit bis zu zehn blüten. die halten sogar relativ lange, ca. zwei wochen.

also vielen dank, du falsche amaryllis “papilio” du …

diese frage ist garnicht so leicht zu beantworten, denn arten die ich zu den anfängerpflanzen zähle, scheinen einigen zeitgenossen durchaus probleme zu bereiten. sehr schön kann man das an den kommentaren zur pachira erkennen. die bei mir übrigens wie unkraut wächst.

nachfolgend mal ein paar zimmerpflanzen, die gemeinhin als unkaputtbar gelten und mit denen eigentlich auch anfänger zurechtkommen müssten.

aglaonema (kolbenfaden): mag es zwar gleichmässig feucht, kommt aber nach gewöhnung auch mit trockenerem substrat zurecht.

chlorophytum (grünlilie): gedeiht fast überall – wenn genügend licht zur verfügung steht.

clivia (klivie): ideal für halbschattige standorte.

epipremnum (efeutute): schnell wachsende rankepflanze für helle standorte.

phalaenopsis: die “anfänger-orchidee” für helle standorte.

zamioculcas: wenn man nicht dazu neigt, zuviel zu giessen.

ein bisschen pflegeaufwand erfordern selbstverständlich auch diese arten, sie nehmen einem etwaige fehler aber nicht ganz so schnell krumm.